Трек вокруг Аннапурны самостоятельно. Рассказ путешественника, расходы, информация

Как пойти в трек вокруг Аннапурны самостоятельно? Каково это провести три недели в Гималаях без подготовки и опыта? Кольцо Аннапурны – дневник путешествия в Непал.

Идея поехать в Непал возникла внезапно, на кухне хостела в Алма-Ате. Была тут же сообщена моей подруге Свете и одобрена. В голове разрастался план приключения – проехать всю Индию с юга на север и пересечь границу Непала. План обрастал красочными деталями предстоящей авантюры. И так же стремительно, он превратился в план Б – подвернулись дешёвые билеты прямиком в Катманду. Решено – проведём два месяца в Гималаях!

Здесь должен быть жирный пробел в воспоминаниях, на самом деле скорее это перезагруз от пестроты и стремительности событий. В общем, пошел второй месяц пребывания в Непале.

За первый мы успели ужаснуться Катманду, влюбиться в Катманду, снова ужаснуться и сбежать в Покхару, обойти все окрестности, перезнакомиться со всеми соседями, вылечить корову, и, уже немного заскучав, наконец, прийти к мысли, что пора бы уже пойти в горы.

Маршрут тоже нашелся быстро, решили – пойдём вокруг Аннапурны. Маршрут известный (и даже местами избитый), но всё-таки волнительно. Первый раз в Гималаях, а тут сразу дней на 20 приключение. Да ещё и перевал в пять с чем-то тысяч предстоит пройти.

Сейчас я не могу назвать наши сборы эффективными. Нелегко было каждый день ощущать на плечах  вес рюкзака килограмм в десять. Всё-таки фен и туфли можно было не брать. Я конечно утрирую, но в следующий раз обещаю себе производить более тщательный отбор вещей.

Незадолго до выхода в горы мы обзавелись непальским другом, который познакомил нас с семьёй (женой и дочкой), он недвусмысленно намекал Свете о своей симпатии. Несмотря на это, предложил сопровождать нас в горы, а мы (почему-то) согласились. Забегая вперёд – наш проводник, поняв что ему ничего не светит, отвалился сам ещё в начале маршрута. И хоть он и оставил свое удостоверение с записочкой для проверяющих, один раз у нас все же возникли проблемы на чек-посте. Наши ТИМСы были синего цвета, что означает наличие непальского гида. А гида то и след простыл. Так что пришлось сыграть в плохого полицейского и немного поскандалить. К счастью, вопрос удалось решить.

Первый день. Покхара-Нади

Первый день сплошь состоял из бешенно прыгающих за окном “локал баса” окружающих видов. Доехали за какие-то копейки до селения под названием Нади. Затем около трёх часов пешком до места под названием Баунданда. И первый ночлег в горах.

Первые дни мы шли по зеленым холмам, постепенно набирая высоту. Больше всего запомнились картины быта непальских деревень. Вот некий почтенный господин вальяжно расселся на крыльце своего дома, располагающегося вдоль тропы. Он со скукой смотрит на проходящих мимо туристов — уже как на какой-то привычный антураж, при этом аккуратно руками закладывая себе в рот обед, который вынесла ему из дома жена. А вон женщина преклонных лет сидит в позе лотоса на некотором возвышении, она закрыла глаза и, свесив свои длиннющие седые волосы вниз, тщательно их расчесывает. Кругом снует детвора, не имея, так привычных нашим детям, гаджетов и даже обычных игрушек, они играют со всем, что под руку попадет, превращая обычные бытовые предметы во что угодно. Веревка и кусок фанеры превращаются в отличные летние санки, а если выстроить за собой кучку друзей и поднять обычную палку над головой, то чу-чуу и ты уже паровоз и тянешь за собой целый состав.

Заскучать на маршруте сложно. Помимо непальцев, на тропе много туристов – групп и одиночек, самостоятельных или организованных. Вечерние посиделки на кухнях гестхаусов, рассказы бывалых и впечатления новичков, шутки непальцев, карточные игры и простая но вкусная еда. Неприхотливость – вот одно из важнейших для треккера качеств. По факту, гестхаусы и лоджии на маршруте (особенно бюджетные) довольно простые, неотапливаемые (и зачастую продуваемые) комнаты, не первой свежести постели (рекомендую брать спальник чисто из гигиенических соображений), простая (очень простая) еда, чай — зачастую просто подкрашенная водичка. Так что запаситесь вкусняшками и шоколадками перед маршрутом!

Попутчики. В первый же день мы познакомились с Антоном, путешественником-одиночкой из Швеции. Милый и дружелюбный, он очень эмоционально рассказывал о своей жизни в путешествии. А мы научили его играть в дурака. В Мананге Антон решил немного “залипнуть”, а мы хоть и не быстро, но двигались вперёд.

На следующий день мы встретили пару русских, которые предложили прогуляться в какую-то небольшую деревушку на холмах. Оказалось, что вообще на маршруте вокруг Аннапурны много ответвлений и интересных мест не на тропе. Хотя сама тропа довольно понятная, заблудиться на ней сложно.

Дольше всех в нашем “эскорте” продержался Ванька, московский парень, сдающий квартиру и зимующий на эти деньги в Гоа. Для разнообразия он решил съездить развеяться в Непал. Купил в Катманду кроссовки, куртку и запас гашиша. В очередном гестхаусе он приветствовал нас криком через весь зал – “ну чё, девчонки, гашик курите?”.

Ещё запомнилась троица русских, которая эпически проходила перевал Торонг Ла. Одному из них стало очень плохо ещё до перевала. Как он сам затем рассказывал – “Я лежал в сугробе и не хотелось ничего. Встать и пойти дальше было немыслимым подвигом”. В таком состоянии его отправили на лошади через перевал вниз в Муктинат. Кажется это обошлось им в 100$. День перехода – самый трудный в маршруте Вокруг Аннапурны. Нужно набрать около тысячи метров высоты и затем снова потерять их на спуске.

Горная болезнь

Её можно ощутить на высотах свыше 3000м. Но это очень индивидуально. Кто-то не испытывает её вообще. А у кого-то симптомы проявляются очень бурно – одышка, головная боль, прерывистое дыхание, тошнота. Паника.

Многие её начинают испытывать ещё дома, при чтении статей с описанием симптомов и ужасных последствий. А везунчики испытывают эйфорию. В общем, всё индивидуально, но не стоит паниковать. Рекомендуется медленно набирать высоту и прислушиваться к ощущениям. Ну и на всякий случай иметь страховку, которая покроет стоимость эвакуации вертолётом из горных районов. У меня пару ночей были приступы спертого дыхания и головной боли, в которых помогал аспирин и просто переждать. Перевал мы прошли на удивление легко.

На пятый день, в районе Тиманга

мы наконец осознали, что нас окружают настоящие ледяные пики гималайских семи- и восьмитысячников. Одним словом – Вау!

На следующий день меня поразила взявшаяся ниоткуда гигантская плита. Плита-гора. Гигантская! Полтора километра высотой. Называется “Врата в рай”. Она всё время была за спиной и гипнотически заставляла оглядываться. Запомнилась надпись где-то под ногами на тропе LOOK BACK. Шестой день закончился покорением Верхнего Писанга. И турниром мечтных лучников. Настоящих, с луками, в народных костюмах. Мы особо не вникали, но местные ликовали.

Из Верхнего Писанга в Брагу, следующую точку маршрута, есть два пути – короткий и длинный, простой и сложный. Мы выбрали длинный и сложный. Попутчик-испанец, такой горный завсегдатай, сказал что будет очень красиво и идти всего-то часа четыре. Шли мы в итоге все десять часов. Еле доплелись к вечеру. Но было действительно очень красиво. А в Браге я съела самый вкусный в моей жизни шоколадный торт!

NB Бонус популярных маршрутов, что там посреди гор и пустошей можно съесть шоколадный торт, например, или выпить чашку отличного (нерастворимого) кофе. Не везде конечно, но несколько таких оазисов Вокруг Аннапурны есть.

Наевшись тортов и выспавшись, на следующий день мы отправились в радиалку, к Ледяному озеру на 4600м. Сегодня я испытала что такое горняшка в виде легкой эйфории. Видимо благодаря ей, этот день прошел легко, хоть и немного в тумане. К вечеру отпустило. Засыпала я уже в тоске, на обратной стороне этих качелей.

Мы решили выжать из маршрута всё, поэтому на следующий день пошли к озеру Тиличо. Оно находится на высоте 4910 м. и является самым высокогорным в Непале. Дорога туда и обратно заняла три дня. Но это была одна из самых красивых и необычных горных троп в моей жизни. Местами ширина её была не больше ширины моих стоп. Слева и справа осыпи и мелкие камни. Где-то внизу бежит речка Марсянди. Ночлег в базовом лагере Тиличо. На следующий день прогулка до озера (оно оказалось ещё сковано льдом), рюкзаки оставили в лодже. Идти налегке – сказочно! Вышли затемно, под свет заходящей полной луны. Дорога заняла часа три в одну сторону. На озере холодно и ветрено. Не задерживаясь надолго, пошли обратно, забрали рюкзаки в базовом лагере и отправились до Шри Карки для ночлега.

Затем была Як Карка и Торонг Феди. И наконец 14-й день – первал Торонг Ла.

В Торонг Феди было людно, все волновались и обсуждали завтрашний переход. В гестхаусе было холодно, уснуть не удавалось ещё и из-за легкой мути в голове и подташнивания. Аспирин, прогулка на свежий воздух, вроде полегчало. Можно даже уснуть. Следующий кадр – просыпаюсь от звука будильника. На часах 3 ночи. Время собираться и выходить. Перевал лучше пройти до обеда, затем поднимется сильный ветер и может начаться метель. За стенкой слышу звуки стремительных сборов соседей – застегиваются молнии, стучат по полу тяжелые ботинки. Мне гораздо лучше, значит можно идти. Тем более вся одежда уже на мне, иначе, из-за холода, спать было невозможно.

В темноте очертания тропы легко угадываются по веренице поднимающихся к перевалу фонариков. Пять часов и мы на самой верхней точке маршрута. Табличка с обозначением высоты перевала Торонг Ла (5416 м.), богато украшена молитвенными флажками, к нему выстраивается небольшая очередь желающих запечатлеть свой маленький подвиг. Мы со Светой не исключение.

Все радуются взятию высоты, но даже не догадываются какой адский затяжной спуск им предстоит. И хоть взгляд радуется менее суровым пейзажам впереди, колени ноют от боли и непривычной нагрузки. Если подъем к перевалу довольно пологий, то спуск очень крутой.

Следующие два дня мы провели в Муктинате. Здесь есть всё – и вечный огонь, и 108 святых источников, и даже русский гестхаус с баней (правда она была закрыта на ремонт), не говоря уже об обилии магазинов и ресторанов с европейским меню.

На шестнадцатый день мы отправились в Кагбени

Вышли ближе к обеду. Всю дорогу нам противостоял ветер. Ветер сбивал с ног. Несколько раз меня чуть не сдуло в пропасть. Песок больно впивался в кожу. Каждый шаг требовал неимоверных усилий. Четыре часа в пути по ощущениям превратились во все восемь. И впервые за все время мы не встретили никого на тропе. Вообще никого (видимо они знали про ветер). Пустынные марсианские пейзажи, этот сумасшедший ветер, песчаные бури, скелет какого-то животного на земле и полное отсутствие людей. Кагбени, с окружающими деревню полями, выглядела настоящим оазисом.

Далее путь проходил через яблочную столицу Непала – деревню Марфа. Правда был не сезон. Но яблочный пирог и сидр мы всё же отведали.

Следующий день мы немного заплутали в дороге, после Марфы уже началась зона лесов. Ночуем в деревне Лете. Тут действительно тепло.

На следующий (19-й) день дошли в Татопани

что переводится как “горячая вода”, в честь бьющих из под земли горячих источников. Отмокнуть тут после всего произошедшего за эти дни, да ещё под бутылочку пива — неописуемо прекрасно. Цены тут уже не так кусаются как наверху. Отсюда (на самом деле от самого Муктината) можно спуститься вниз на джипе или автобусе. А с автовокзала в Бени уехать в Покхару, закончив таким образом Кольцо Аннапурны. Но. Есть и другой вариант. Из Татопани есть ответвление тропы, ведущей в Горепани. И к известному Пун Хиллу, куда отправляются посмотреть рассвет в Гималаях “по-быстрому”.

На самом деле я устала, у меня уже какой день болят пятки, особенно правая (никогда не думала, что они могут так болеть), и я уже хочу закончить наш поход.

Конечно же мы поперлись дальше. С утра собрались и вышли на автобус, у автостанции переглянулись:

— Может все-таки дальше?
— Пошли. Что дома-то делать.

Топаем дальше, накопившаяся усталость никуда не делась, а дорога все время круто вверх. Застопили проезжающий трактор (вернее моторчик на раме). Закидываем рюкзаки в прицеп с песком, сами туда же. На кочках швыряет в разные стороны, а дорогу размыло после дождя. Когда на подъеме у самого края пропасти трактор буксует в грязи, в кровь поступает добрая порция адреналина. На всякий случай обдумываю, как буду спрыгивать, если вдруг эту огромную развалюху с груженым прицепом потянет вниз. Но все обошлось. После трактора идем пешком еще примерно 4 часа. Начался ливень и сопровождал нас до Горепани. Мы промокли насквозь, уже мной, как попуткой, воспользовались четыре пиявки, пролезшие в ботинки. К сожалению, рододендроны, ради которых мы собственно и пошли снова наверх, уже почти отцвели, но лес все равно оказался сказочным.

Ещё одна затея (которую при таком маршруте можно смело выкинуть из головы) – сходить на рассвете на Пун Хилл. Выходим из Горепани затемно, рюкзаки в гестхаусе (кстати, вход платный – около 50 рупий). Непрерывный подъем по каменным ступеням в течение часа и мы наверху. А с нами ещё сотня туристов на небольшой смотровой площадке. Не сильно пораженные рассветными Гималаями, умиляемся восторгами туристов, для которых Пун Хилл останется высшей точкой их путешествия.

Следующий день идём до живописной деревушки Гандрук. На этой (южной) стороне кольца Аннапурны всё зелено. Гандрук – просто мегаполис по меркам непальских деревень. Еда и развлечения на любой вкус. Отели на любой кошелек.

Двадцать второй день

спускаемся в Кимче и садимся на автобус до Покхары. Кольцо замкнулось. Отдельная история со своими героями и сюжетом подошла к концу. А мы выходим из нее уже несколько другими персонажами.

Расходы на треке, цифры и информация

Тимсы и пермиты

Практически все популярные треки в Непале проходят по заповедным зонам и территориям, охраняемым государством. Маршрут “Вокруг Аннапурны» находится в Annapurna Conservation Area. Для того, чтобы туда попасть вам потребуется сделать два документа.

Во-первых, для любого трека вам необходимо получить карточку трекера TIMS (Trackers’ Information Management System).

Во-вторых, для каждого конкретного трека необходимо получить разрешение на трек (пермит).

Мы оформляли документы в Покхаре в ACAP permit & TIMS counter, но можно сделать их и в Катманду в управлении Nepal Tourism Board.

С собой нужно иметь 4 фото размера 3×4, копию паспорта и 4000 рупий. Заполняется анкета, где указываются даты старта и окончания трека и предполагаемый маршрут.

Транспорт из Покхары, как начать маршрут

Чтобы начать маршрут, сначала нужно добраться до места его старта — деревни Besisahar, автобус из Покхары до Бесисахара отходит с автостанции, которая находится на Prithvi Chowk и стоит около 300 рупий. Но можно начать маршрут и чуть дальше, так как по началу придется идти прямо по дороге, а мимо будут пылить джипы и автобусы. Так что мы добрались на автобусе до деревни Ngadi (заплатили за это где-то 600-800 рупий), откуда за 3 часа дошли до места первой ночевки деревни Baundanda.

По завершении маршрута тоже потребуется транспорт. Заключительной точкой нашего треккинга стала деревня Ghandruk, откуда мы за полчаса дошли до Kimche и сели здесь на автобус до Покхары за 300 рупий.

Расходы на маршруте (питание и проживание)

Все популярные маршруты проходят через деревни, а в них есть лоджи (гостевые дома). В каждом таком гэсте есть и кафе, где можно поесть. Цены в лоджах растут с набором высоты. В среднем в день на еду и жилье я тратила 12-15$. Наличными лучше запасаться, чтобы хватило на весь маршрут, банкомат есть уже только за перевалом в Джомсоме.

Сколько может длиться трек вокруг Аннапурны

На весь маршрут у нас ушел 21 день, но мы были практически не ограничены во времени, поэтому задерживались в некоторых местах на 2 ночи, временами отклонялись от маршрута, чтобы заглянуть в какую-нибудь деревушку или сходить к горному озеру и сделали дополнительный крюк на Пун Хилл в конце. А вообще на стандартный маршрут “Вокруг Аннапурны” достаточно 14 дней.

Одежда и необходимое. Что взять в трек

В начале маршрута я шла в шортах и футболке, но потом повыше (и практически каждый день по вечерам) мне пригодилась вся моя одежда:

• сверху — флиска, кофта, легкий пуховичок и ветровка,
• снизу — флисовые термоштаны и штаны обыкновенные.
• На ногах ботинки, у меня они были даже не треккинговые, но справились на ура, главное чтобы были разношены и нигде не жали.
• Носки треккинговые, лучше взять пары три.
• На голове шапка, на шее баф, он помогал от ветра, солнца и пыли.
• Еще важно взять солнцезащитные очки и крем, на высоте сильно обгораешь.
• Не лишним будет захватить с собой шлепки (и легкое полотенце из микрофибры) для похода в душ, да и вечером в гэсте просто очень приятно сменить ботинки на более легкую обувь.
• Еще пригодится фонарик, так как в лоджиях бываю перебои с электричеством, а туалет часто находится на улице и там может не быть света.
• Из лекарств рекомендую взять аспирин (он поможет облегчить симптомы горной болезни), обезболивающее, средство от пищеварительных расстройств и какой-нибудь антибиотик общего действия.
• Еще мы пользовались таблетками для очистки воды, которую набирали в деревнях на пути. Эти таблетки можно купить в Катманду или Покхаре. Хотя многие пьют эту воду не очищая, мы решили подстраховаться. Бутилированная вода на маршруте стоит гораздо дороже, чем в городе, но есть везде — в каждом гэсте и магазинчике.

Рекомендую заглянуть:

• Самостоятельная организация трека к базовому лагерю Аннапурны (АВС), информация
• Туристическая страховка онлайн (скидка и какую выбрать)
• Простой секрет как сейчас покупать Авиабилеты
• Путешествия в Непал, большой путеводитель
• Покхара и озеро Фева

©Текст и фото: Милана Николаева (@lannikolaeva)